Re: Le Topic de l'Audio

par Nurburgring Dim 28 Mai 2006 - 20:39

C'est déjà fini les cours du soir super-modo :?:

par Grogaz Lun 29 Mai 2006 - 7:09

nurburgring a écrit: C'est déjà fini les cours du soir super-modo

Non non, mais j'ai pas le temps en ce moment de me coller à faire de grands posts explicatifs...

par Grogaz Jeu 1 Juin 2006 - 22:53

Steph m'avait demandé d'expliquer à quo icorrespondent les différentes puissances. Je m'y colle...

On va commencer par la plus simple et la plus importante: la puissance RMS (Root Mean Square = mathématiquement, racine de la valeur moyenne des carrés). Elle représente la puissance équivalente en courant continu, le son étant en fait un courant alternatif multi-fréquences. C'est celle qui donne l'image la plus fiable de la puissance réelle d'une installation. On l'appelle aussi puissance nominale.

La puissance max est théoriquement la puissance obtenue en crête (donc en impulsion de courant) avant distorsion supérieure à un niveau donné. En gros, cette puissance donne une image de la capacité d'un système à développer une forte puissance pendant un temps très court, c'est une puissance impulsionnelle.

La puissance PMPO est une norme issue de l'informatique et dont je ne vois sincèrement pas à quoi elle correspond. Peut-être le niveau de puissance avant destruction du matériel? :ptdr:

Sans rire, cette valeur est tellement absurde qu'il ne faut vraiment pas en tenir compte.

A noter: les constructeurs sont libres de donner une puissance correspondant à des conditions particulières (genre 20°C, 50% d'hygrométrie, mesure réalisée à 0,01% de taux de distorsion...) ce qui fait que d'une marque à l'autre, on peut trouver des différences de puissance annoncée pour une puissance réelle identique. Par conséquent, toutes ces valeurs n'ont qu'un but informatif d'ordre de grandeur. Ne pensez surtout pas qu'un HP "x" de 90Wrms sera forcément plus puissant qu'un autre HP "y" de 70Wrms mais d'un constructeur différent.

par ced-46 Ven 2 Juin 2006 - 5:45

Comment choisir un bon HP alors ? si même les puissances indiquées ne veulent rien dire :bah:

par Grogaz Ven 2 Juin 2006 - 7:58

ced-46 a écrit:Comment choisir un bon HP alors ? si même les puissances indiquées ne veulent rien dire

Elles donnent un ordre de grandeur. Et se fier uniquement à la puissance pour choisir un HP, c'es tun peu comme acheter une voiture de 300ch uniquement parce que la concurrente n'en développe que 298... :bah:

par RuyBlaster Ven 2 Juin 2006 - 9:18

Bien regarder aussi la sensibilité en dB, c'est un bon complement de la puissance RMS.

par Nurburgring Ven 2 Juin 2006 - 10:19

Grogaz a écrit:Steph m'avait demandé d'expliquer à quo icorrespondent les différentes puissances. Je m'y colle...

On va commencer par la plus simple et la plus importante: la puissance RMS (Root Mean Square = mathématiquement, racine de la valeur moyenne des carrés). Elle représente la puissance équivalente en courant continu, le son étant en fait un courant alternatif multi-fréquences. C'est celle qui donne l'image la plus fiable de la puissance réelle d'une installation. On l'appelle aussi puissance nominale.

La puissance max est théoriquement la puissance obtenue en crête (donc en impulsion de courant) avant distorsion supérieure à un niveau donné. En gros, cette puissance donne une image de la capacité d'un système à développer une forte puissance pendant un temps très court, c'est une puissance impulsionnelle.

La puissance PMPO est une norme issue de l'informatique et dont je ne vois sincèrement pas à quoi elle correspond. Peut-être le niveau de puissance avant destruction du matériel? Sans rire, cette valeur est tellement absurde qu'il ne faut vraiment pas en tenir compte.

A noter: les constructeurs sont libres de donner une puissance correspondant à des conditions particulières (genre 20°C, 50% d'hygrométrie, mesure réalisée à 0,01% de taux de distorsion...) ce qui fait que d'une marque à l'autre, on peut trouver des différences de puissance annoncée pour une puissance réelle identique. Par conséquent, toutes ces valeurs n'ont qu'un but informatif d'ordre de grandeur. Ne pensez surtout pas qu'un HP "x" de 90Wrms sera forcément plus puissant qu'un autre HP "y" de 70Wrms mais d'un constructeur différent.

C'est bete, je me suis couché trop tot hier, j'ai loupé le cours du soir, heureusement qu'il y a BMWFans pour le rattrapage :super:

par Bm17 Ven 2 Juin 2006 - 11:17

La puissance pour choisir des HP, amplis ou meme sub pour monter une bonne sono embarquée, ne sert casiment a rien...

40W RMS suffisent largement, au dessus on tiens pu dans la voiture, hors la plupart du materiel fait au moins cette puissance.

Pour ma part, actuellement j'ai juste un poste Alpine de 4*37W rms avec les haut parleurs d'origine et je peux meme pas monter le son du poste a fond car dans un premier temps ça devient trop fort et apres car les HP sature...

Donc pour moi, une bonne sono dans une voiture (sans avoir du haut de gamme) il faut :

un bon autoradio : au moins 4*35rms (alpine de preference)

un kit eclaté a l'avant : plus de 40rms et sensibilité de plus de 90db
(focal pour la clareté ou jbl pour les basses)

a l'arriere tout depend de la longueur de la voiture :
compact ou coupé : kit eclaté idem avant
berline : elliptique tjs plus de 40rms et sensibilité plus de 90db

Apres il faut savoir que pour enrichire les basses on peut ajouter un caison avec un ampli mais cela n'est pas toujours necessaire...
Par exemple :

Un poste Alpine 4*37rms
un kit eclaté focal 2 voies 50rms 91db a l'avant
elliptiques jbl 60rms 92db a l'arriere

on aura pas besoin d'un caison en plus pour avoir un tres bon rendu sonore... les elliptiques peuvent suffir a rendre assez de basse.

Sinon pour un caison de qualité, je conseillerais un bass reflex ( avec event donc) :

25 ou 30cm de marque focal, alpine ou pioneer d'au moins 40rms et 91db
associé a un ampli (toujours alpine si possible) d'environ 40wrms.

Il faut savoir que la plupart des amplis sont multicannaux :
2*40rms, 4*50rms.....
Pour un caisson un cannal suffit, on bridge donc l'ampli pour former un cannal a partir de deux .

EX :

2*40rms deviennent 1*80rms ou un peut moins... donc pas la peine de prendre un 2*60rms qui va donner pres de 120wrms sur un cannal... pour un sub de 40rms il faudra mettre le Gain a un tiers...

A oui, le Gain sur un ampli, est se qui permet de regler sa puissance :

Puissance de sortie = k*puissance nominal

si k=1 (gain a fond) l'ampli sort la puissance indiquée, si g k=0.5 la moitié....

Attention a la puissance annoncée pour les amplis et sub, souvent donnée sur 2 Ohms alors que les Hps de voiture font 4 ....
Une puissance est 2 fois plus importante sur un 2 Ohms qu'un 4 ...

voila, si vous avez des questions n'esitez pas

par steph45 Ven 2 Juin 2006 - 11:18

le choix d'un H-P doit étre en armonie avec l'autoradio.

un H-P de 200W sur un autoradio de 40W est complètement inutile et voir même donner une pérte de puissance.
le moteur du H-P(la bobine/aimant) ne sera pas asser exploiter.

c'est comme mettre des pneus en 255 sur une 316.

il faut en gros multiplier par 1.5 la puissance de la source pour avoir celle du H-P.

par RuyBlaster Ven 2 Juin 2006 - 13:26

On peux arriver a avoir des bonnes basses avec un kit eclaté en 13? Car sur les e36 c'est du 13 a l'avant... Donc pas le choix....

C'est dur a changer le KE d'origine par un autre? Il y a de la place pour mettre le filtre ?

par Nurburgring Ven 2 Juin 2006 - 14:48

RuyBlaster a écrit:On peux arriver a avoir des bonnes basses avec un kit eclaté en 13? Car sur les e36 c'est du 13 a l'avant... Donc pas le choix....

C'est dur a changer le KE d'origine par un autre? Il y a de la place pour mettre le filtre ?

Si tu veux des basses, JBL fait de bons KE en 13, j'ai ça dans la mienne et ça marche plutot bien . Le filtre passif est composé d'un condensateur en série sur un des fils qui relient les tweeters aux midwoofers donc trés petit. Ensuite pour de grosses basses, un caisson avec ampli est nécessaire .

par Grogaz Ven 2 Juin 2006 - 18:29

Ouch, beaucoup d'erreurs trop communes, là-dedans...

Bm17 a écrit:La puissance pour choisir des HP, amplis ou meme sub pour monter une bonne sono embarquée, ne sert casiment a rien...

40W RMS suffisent largement, au dessus on tiens pu dans la voiture, hors la plupart du materiel fait au moins cette puissance.

Si tu ne tiens plus avec 40Wrms, c'est que ton matériel rend trop de distorsion.

Pour ma part, actuellement j'ai juste un poste Alpine de 4*37W rms avec les haut parleurs d'origine et je peux meme pas monter le son du poste a fond car dans un premier temps ça devient trop fort et apres car les HP sature...

Faudra m'expliquer quel poste tu as, car j'ai un 9812RB (le plus puissant de chez Alpine) et il ne sort que 4*27Wrms....

Donc pour moi, une bonne sono dans une voiture (sans avoir du haut de gamme) il faut :

un bon autoradio : au moins 4*35rms (alpine de preference)

un kit eclaté a l'avant : plus de 40rms et sensibilité de plus de 90db
(focal pour la clareté ou jbl pour les basses)

Encore une fois, éviter les 2 gammes inférieures de chez Focal à cause de leur rapport qualité/prix à vomir... De même, se contenter de se fier à une marque, c'est du suicide! Il faut écouter et choisir en fonction du type de sonorité qui correspond le mieux à ce qu'on recherche.

à l'arriere tout depend de la longueur de la voiture :
compact ou coupé : kit eclaté idem avant
berline : elliptique tjs plus de 40rms et sensibilité plus de 90db

Un kit éclaté à l'arrière est franchement superflu, vu que 70 ou 80% du son parviendra des HP avants...

Je déconseille les elliptiques, car leur forme a l'inconvénient de faire perdre beaucoup en linéarité...

Apres il faut savoir que pour enrichire les basses on peut ajouter un caison avec un ampli mais cela n'est pas toujours necessaire...

Aucun kit éclaté ni ellepitique ne rendra autant de basse qu'un caisson de gamme équivalente...

Par exemple :

Un poste Alpine 4*37rms
un kit eclaté focal 2 voies 50rms 91db a l'avant
elliptiques jbl 60rms 92db a l'arriere

on aura pas besoin d'un caison en plus pour avoir un tres bon rendu sonore... les elliptiques peuvent suffir a rendre assez de basse.

Les kits éclaté descendent très rarement sous les 60Hz réels, donc pour avoir un rendu de basse réaliste, un caisson est nécessaire.

Sinon pour un caison de qualité, je conseillerais un bass reflex ( avec event donc) :

Absurde, on choisit la technologie du caisson en fonction du HP choisi, du type de sonorité que l'on veut obtenir, de ses propres compétences en matière de calcul d'enceintes et deréalisation d'ébénisteries...

25 ou 30cm de marque focal, alpine ou pioneer d'au moins 40rms et 91db
associé a un ampli (toujours alpine si possible) d'environ 40wrms.

La puissance d'un caisson est censée être environ égale à la somme des puissances des 4 canaux de l'habitacle.

Par contre, je suis entièrement d'accord sur les diamètres annoncés. Monter un 38 dans une voiture est une méga absurdité...

Il faut savoir que la plupart des amplis sont multicannaux :
2*40rms, 4*50rms.....
Pour un caisson un cannal suffit, on bridge donc l'ampli pour former un cannal a partir de deux .

EX :

2*40rms deviennent 1*80rms ou un peut moins... donc pas la peine de prendre un 2*60rms qui va donner pres de 120wrms sur un cannal... pour un sub de 40rms il faudra mettre le Gain a un tiers...

Arf, grosse erreur...

Généralement, les amplis accpetent plusieurs impédances. Exemple: 2*40w sous 4 Ohm, 2*60w sous 2 Ohm, et 1*120w sous 4 Ohm en mode bridgé. Donc un 2*40w sortira souvent dans les 1*120w à impédance constante.

A oui, le Gain sur un ampli, est se qui permet de regler sa puissance :

Puissance de sortie = k*puissance nominal

si k=1 (gain a fond) l'ampli sort la puissance indiquée, si g k=0.5 la moitié....

Attention a la puissance annoncée pour les amplis et sub, souvent donnée sur 2 Ohms alors que les Hps de voiture font 4 ....
Une puissance est 2 fois plus importante sur un 2 Ohms qu'un 4 ...

voila, si vous avez des questions n'esitez pas

par Grogaz Ven 2 Juin 2006 - 18:33

RuyBlaster a écrit:On peux arriver a avoir des bonnes basses avec un kit eclaté en 13? Car sur les e36 c'est du 13 a l'avant... Donc pas le choix....

C'est dur a changer le KE d'origine par un autre? Il y a de la place pour mettre le filtre ?

En 13cm, pour avoir un minimum de basses, c'est vraiment pas évident... Le mieux que je puisse te conseiller, c'est de faire des modifs pour adapter du 16cm... Ou, sinon, opter pour des fabricants spécialisés dans l'audio de qualité, comme ceux que j'ai cité il y a qq posts...

par Bm17 Ven 2 Juin 2006 - 18:44

euh pas vraiment daccord aves toutes tes corrections Grogaz.... mais bon je me tais, pas envie d'enflamer le post :lol:

par Grogaz Ven 2 Juin 2006 - 18:46

Bm17 a écrit:euh pas vraiment daccord aves toutes tes corrections Grogaz.... mais bon je me tais, pas envie d'enflamer le post

Vas-y, c'est un topic ouvert! Il n'est pas question de se conformer à mon avis sans raison. Je n'ai pas la science infuse...

par Nävis Ven 2 Juin 2006 - 20:52

Moi par exemple, pour les marque, ben je n'aimais pas du tous marantz, j'ai pourtant un ampli marantz, mais apres ecoute. Pareil pour mes enceinte. Je n'aimais pas du tous JBL, mais mon modèle, j'en suis fan. Pour correction au niveau du gain, 90 dB n'est pas un minimum en enceinte. Ca depend ce que l'on veut faire. En dessous, les graves seront sec mais il faudra un ampli de puissance costaud, sinon au niveau gain, si on monte en dB, a partir de 96 si je me rapelle bien, on passe en haut rendement, et ca n'a plus rien a voir. Bref e, HiFI, il y a ceux qui defendent le bas, et d'autre le haut rendement. Moi je suis pour le bas avec ampli de class A (analogique et minimum de distorsion avec un rendement de merde, ex: 1000W consomer pour 2*25w de sortie). Bref apres c'est une histoire de gout personnel.

par Nurburgring Ven 2 Juin 2006 - 22:41

Grogaz a écrit:
RuyBlaster a écrit:On peux arriver a avoir des bonnes basses avec un kit eclaté en 13? Car sur les e36 c'est du 13 a l'avant... Donc pas le choix....

C'est dur a changer le KE d'origine par un autre? Il y a de la place pour mettre le filtre ?

En 13cm, pour avoir un minimum de basses, c'est vraiment pas évident... Le mieux que je puisse te conseiller, c'est de faire des modifs pour adapter du 16cm... Ou, sinon, opter pour des fabricants spécialisés dans l'audio de qualité, comme ceux que j'ai cité il y a qq posts...

C'est ce que j'avais fait sur ma 318iS, modif des panneaux de portes avec KE Rockford en 16cm. Par contre j'ai mis deux jours à fabriquer les deux petits caissons et à les intégrer dans les panneaux.
Ils apparaissent un peu sur cette photo:

Le Topic de l'Audio - Page 5 3

par Bm17 Ven 2 Juin 2006 - 23:21

trop deg pour ma voiture, meme pu envie de poster...dsl

par Nävis Sam 3 Juin 2006 - 6:33

Bm17 a écrit:trop deg pour ma voiture, meme pu envie de poster...dsl

Pourquoi tu est deg?

par RuyBlaster Sam 3 Juin 2006 - 8:54

Grogaz a écrit:
RuyBlaster a écrit:On peux arriver a avoir des bonnes basses avec un kit eclaté en 13? Car sur les e36 c'est du 13 a l'avant... Donc pas le choix....

C'est dur a changer le KE d'origine par un autre? Il y a de la place pour mettre le filtre ?

En 13cm, pour avoir un minimum de basses, c'est vraiment pas évident... Le mieux que je puisse te conseiller, c'est de faire des modifs pour adapter du 16cm... Ou, sinon, opter pour des fabricants spécialisés dans l'audio de qualité, comme ceux que j'ai cité il y a qq posts...

Je vais pas trop essayer de faire des modifs mais j'ai un 30 dans le coffre donc ca ira je pense, c'est juste que c'est assez désagreable quand toutes les basses vienne que de l'arriere.

par niko6440 Dim 4 Juin 2006 - 22:12

RuyBlaster a écrit:
Je vais pas trop essayer de faire des modifs mais j'ai un 30 dans le coffre donc ca ira je pense, c'est juste que c'est assez désagreable quand toutes les basses vienne que de l'arriere.

Je suis loin d etre un pro!
Mais les basses se diffusent partout contrairement aux aigues, donc que le sub soit a l avant ou a l arriere je pense que c est pareil, le kit éclaté sert a avoir une meilleur définition des aigues et mediums, aucun hp de 13 ou 16 n est capable de rendre autant de basses qu un sub.

par Nävis Dim 4 Juin 2006 - 22:38

niko6440 a écrit:
RuyBlaster a écrit:
Je vais pas trop essayer de faire des modifs mais j'ai un 30 dans le coffre donc ca ira je pense, c'est juste que c'est assez désagreable quand toutes les basses vienne que de l'arriere.
Je suis loin d etre un pro!
Mais les basses se diffusent partout contrairement aux aigues, donc que le sub soit a l avant ou a l arriere je pense que c est pareil, le kit éclaté sert a avoir une meilleur définition des aigues et mediums, aucun hp de 13 ou 16 n est capable de rendre autant de basses qu un sub.

Tous a fait d'accord, mais moi avec des 16, chez moi je descend a 40Hz, ce que font les sub de merde. Et deuxième point, pareil quand home cinema, l'oreille n'est pas capable de situer les basse frequence. Quand je parle de basse frequence, c'est pas 200Hz non plus, mais plutot des vrai basse, de l'ordre d'en dessous de 50 Hz.

par RuyBlaster Lun 5 Juin 2006 - 7:57

Je sais que les basses se diffusent partout (en théorie) c'est vrai effectivement sur mon home cinema, mais dans ma voiture, je sens bien que mes basses viennent de derriere, il faut a mon avis une installation haut de gamme pour ne pas avoir cette sensation, et puis je sais que mon futur kit eclaté ne descendra pas a 40hz, pas en 13 a mon avis.

Nävis, Cerwin Vega c'est bien comme marque de HP ?

par Nävis Lun 5 Juin 2006 - 9:01

RuyBlaster a écrit:Je sais que les basses se diffusent partout (en théorie) c'est vrai effectivement sur mon home cinema, mais dans ma voiture, je sens bien que mes basses viennent de derriere, il faut a mon avis une installation haut de gamme pour ne pas avoir cette sensation, et puis je sais que mon futur kit eclaté ne descendra pas a 40hz, pas en 13 a mon avis.

Nävis, Cerwin Vega c'est bien comme marque de HP ?

D'apres grogaz oui, mais c'est plus a lui de confirmer. Il est plus caller que moi en installe car audio et moi plus caller en HiFi.

par RuyBlaster Lun 5 Juin 2006 - 11:45

D'accord ben j'attend son avis car c'est une marque a un bon rapport qualité prix un dirais.